茭，如家碧，温润、甜。

独菜，清新可；与荤菜搭配，又落落方，总能取他菜之长，己，食者念念忘。

苏州把茭唤作“水八仙”的头牌，它像芡实那样矜贵，也像莼菜那样娇怯，它生城郭水，长寻常阡陌，却有份“出淤泥而染”的皎皎。

我生胥江之畔，童年的声吴侬软语，是“姆妈”，而是婆抱着我拍篾席唱的——“摇啊摇，摇到婆桥，点啥菜，茭炒虾，田鸡踏鸦……”软糯的童音落青石板，像雨点落河面，圈圈漾，便漾出了我对苏州的终生印象：墙瓦、乌篷船、以及盘雪脆的茭。

夏秋之际，是茭的辰光。

剥去青鞘，露出，洁光亮，脆甘。

苏州拿它炒虾仁、炒鸡蛋、炒丝，或干脆油焖。

论哪种，桌先闻股清甜的水气，像雨后荷叶滚动的露珠，顷刻间就把脏腑洗了遍。

我拿的，是把它切滚刀块——苏州亦“缠刀块”。

斜刀去，略略转，块棱，棱角味。

酱油许，糖许，火功却要“”——火封汁，火焖。

临出锅前撒撮葱花，碧青与雪相逢，便是间清欢。

茭生“喜轧荤道”。

与同炒，可解肥腻；与鸡为伍，可增鲜腴；若与太湖虾搭档，则堪称“顶配”。

虾子茭，去，虾脑迸浆，茭脆甜，整个夏的风物便都舌尖了。

诗说它似，苏帮厨师便这块雕细琢。

有能把它雕兰花，瓣瓣明；有能把它削月季花，层层绽。

冷盘，它是雕；热菜，它是琼脂；点缀间，它又是点睛。

刀划，尽显苏工韵。

而我今要写的，独是茭的滋味，更是它牵连的两段生：段75年的田埂，段04年的机舱。

间隔了年，却隔着桌油焖茭，就可以把往事与来，并端舌尖。

章，75·拔河边的甜（）夏收七月的像烧红的铁，悬头顶。

我们几个知青，吴县太湖圩田割稻。

稻芒扎胳膊，汗水腌伤，疼得直抽冷